Skoda

Iskunvaimentimien vaihto (taakse)
Vanhoista iskareista toinen ei palautunut enää ja vaikka toinen niistä olikin paremmassa kunnossa, vaihdetaan molemmat samaan aikaan jokatapauksessa.
Palautumattomassa iskarissa oli myös ruostevaurioita männänvarressa, sekä öljyvuotoa havaittavissa.
Ennen uusien iskarien asentamista, painamme niiden männänvarren loppuun asti (kunnes se pysähtyy) ja annamme niiden palautua. Tämä toistetaan 10-15 kertaa, jotta voimme varmistua ettei niihin jää ilmaa säilytyksen takia ja että ne toimivat toivotusti käytössä.

Tässä tapauksessa jousi ja iskunvaimennin ei ole yhdistetty, joten se helpottaa olennaisesti työtä kun jousta ei tarvitse puristaa pois paikaltaan että iskunvaimentimen vaihto olisi mahdollista.

Nykyaikaisempi ja parempi jousitusratkaisu autoissa on MacPherson (erillisjousitus), jossa jokainen iskari-jousiyhdistelmä tekee tarvittavan työn itse, vaikuttamatta toisen puolen tai koko muun auton jousitukseen. Se parantaa olennaisesti auton hallittavuutta ja ajomukavuutta.

"Jousien tehtävänä on vaimentaa iskuja ja iskunvaimentimet puolestaan estävät jousien hallitsemattoman liikkeen" lähde: autowiki 

Uusi iskunvaimennin. 

Vanha iskari vaati yhden pultin avaamisen alhaalta sekä kaksi ylhäältä ja kun ne ovat irti niin voidaan painaa sen männänvartta sisäänpäin jotta saadaan se helpommin otettua pois paikaltaan.

Vanha iskunvaimennin (paremmassa kunnossa oleva) josta irroitettu suojakumit.

Uuteen iskariin laitetaan vanhan iskarin suojakumit (puhdistetaan hiekkapölyt niiden sisältä ensin)

Uusi iskari paikoilleen ja ylemmät pultit kiristetään lopulliseen kireyteen mutta iskarin alapään silmukassa oleva pultti kiristetään loppuun vasta kun auto on renkaillaan, ettei silmukassa oleva kumiholkki mene rikki.

Opel

Rumpujarrujen säätö

Kyseisessä autossa jarrujen automaattisäätö ei toimi, joten säädimme itse jarrukenkiä lähemmäs rumpua.
Nykyisin rumpujarruja ei käytetä uusimmissa autoissa ollenkaan, joten niihin törmää vanhemmissa autoissa.
Rumpujarru ei ole yhtä tehokas kuin levyjarru.
Avasimme rummut ja puhalsimme paineilman avulla hiekkapölyä pois sekä hioimme jarrukenkien kitkapinnasta lasittunutta pintaa pois.

"Levyjarrut ovat pitkälti korvanneet rumpujarrut. Suurin etu niihin verrattuna on parempi jäähdytys. Levyjarruissa on myös tasaisempi ja parempi hidastusteho kuin rumpujarruissa. Levyjarru on myös kevyempi, ja siitä on onnistuttu poistamaan kaikki jouset, joten sitä on helpompi huoltaa" lähteet: wikipedia & autowiki

Ympyröidyssä kohdassa näkyy säätöratas josta säätö tapahtuu, sitä pyörittäessä tanko kenkien välissä pitenee ja siten jarrukengät lähestyy rumpua. Käsijarrusta säädetään neljä pykälää ylös ennen jarrujen säätöä, jottei sen liikerata mene liian pitkäksi.
Automaattisäädön pitäisi toimia niin, että jousen (punaisen ympyrän alapuolella oleva) pitäisi saada aikaiseksi jousen yläpuolella olevan kielekkeen liikkumisen, ja sen avulla pyörittää säätöratasta hammas kerrallaan jotta jarrukengät säätyvät lähemmäksi rumpua.
Kyseisessä autossa säätömekanismi oli liian väljä, joten se ei toiminut.

Säädön voi tehdä tasapäisellä ruuvimeisselillä ilman rummun avaamista, jos näkee pyöränpulttien reikien kohdalta säätörataksen ja pystyy pyörittämään sitä.
Rumpua liikutellessa tuntee ovatko kengät kuinka lähellä rummun sisäpintaa.

Volkswagen

Pyöränlaakerien vaihto taakse.

Jarruja purkaessa huomasimme että jarrupalatkin olivat todella huonossa kunnossa, joten jarruremppa tulee olemaan tarpeeseen pian.

Itse laakerityö oli samantyyppinen kuin peräkärryssäkin, kyseessä oli kartiorullalaakeri, mutta tässä tapauksessa jarrut olivat tiellä eikä ilman niiden purkamista molempiin laakereihin pääse käsiksi.

Työn kuva jarrujen irroittamisen jälkeen kumminkin oli samanlaista kuin peräkärryssäkin. 

Prässäämistä tarvittavat laakerit ovat korjaamollamme työläämmät tehdä, koska prässiä täällä ei ole joten ne jouduttaisiin työstämään muualla. (tässä tapauksessa laakerityö pystyttiin tekemään omien työkalujemme avulla koska prässiä ei tarvittu)
Laakeriviat syntyy myös jarrujen jumittamisen seurauksena, kun lämpö kasvaa niin rasvaa on sen jälkeen hädin tuskin yhtään laakereissa, ja kuivana ne eivät kestä käytössä kauaa.
Jarrulevyistäkin se nähtiin ettei autolla ole jarruteltu kunnolla hetkeen, joka on aiheuttanut myöskin jarrujen jumiutumista.

Kuten kuvasta voi päätellä, pintaa paloissa oli hädintuskin yhtään.

Ennen jarrujen irroittamista oli mahdollista irrottaa navan ulkopuolelle jäävät osat kuten rasvakuppi, sokka, mutterit ja ulommainen laakeri.

 Tasapäisellä ruuvimeisselillä sai kaivettua laakerin ulos paikaltaan, purkamisen edetessä putsasin vanhat rasvat pois tieltä.

Ulommainen laakeri.

Jarrujen irroittamisen jälkeen napa voidaan vetää pois paikoiltaan.

Kuvassa ilmenee myös jarrulevyn (heikohko) kunto, ruostevaurioita on jo syntynyt siihenkin.

Navasta hakataan vanhat koolit irti, uudet koolit asennetaan niiden paikoille sekä rasvakäsittelyn saaneet laakerit laitetaan paikoilleen.

Napa voidaan asettaa takaisin, ja paketin kasaanlaitto jarruja myöten voidaan aloittaa.
Kiristäminen tehtiin samalla tekniikalla kuin peräkärryn laakerityössäkin.

Renkaanvaihto

Renkaanvaihtokausi on käynnissä, ja päivittäiseen työnkuvaan kuuluu nyt renkaidenvaihto.
Talvirenkaiden ja kesärenkaiden vaihdossa pätee muutamia tärkeitä asioita, mitkä pitää tarkistaa/tehdä ennen niiden ottamista käyttöön:
Pintojen kuluneisuus pitää tarkistaa (urasyvyys)/ nastarenkaista tarkistaa onko nastoja tarpeeksi ja onko ne ajokuntoiset.
Rengaspaineiden tarkastaminen/ lisäys, painetta voi karata säilytyksen aikana.
Katsoa renkaiden mahdollinen edellinen järjestys. (merkkaamme säilytykseen meneviin renkaisiin niiden järjestyksen, esim OE= oikea etu.) Renkaiden paikkaa olisi hyvä vaihtaa etu- ja taka-akselien välillä edelliseskaudesta, pyörimissuuntaa muuttamatta.
Renkaiden ikä on hyvä tarkistaa, niiden käyttöiäksi suositellaan kuusi vuotta käyttöönotosta.
Pyörien pultit kiristetään kyseisen auton mukaisesti oikeaan momenttiin momenttiavaimella/sauvalla.

Renkaissa on monia erilaisia tärkeitä merkintöjä, joiden avulla voi saada paljon hyödyllistä tietoa ja voi saada selville ilmankin alan ammattitaitoa tai apua.
Esim valmistuskoodista saat tietoosi, milloin rengas on valmistettu (merkittynä renkaaseen viikko/vuosi eli vaikka 0415 = viikolla neljä = tammikuussa vuonna 2015)

Lähteinä käytetty; Autonrengasliitto ry, Nokian renkaat

Auton omasta huoltokirjasta löytyy sille tarkoitetut rengaspaineet, toki paineen määrä riippuu renkaiden koosta sekä kuormituksestakin.

Rotation eli pyörimissuunta merkittynä renkaaseen, se määrittää kummalle puolelle autoa rengas tulee.

Rengasliidulla merkitsemme sen paikan, missä renkaat olivat niitä ottaessa pois.
Se helpottaa niitä jotka ne seuraavaksi vaihtaa, ja sen perusteella pystytään myös tekemään vaihdos sen puolen renkaiden välillä.

Fiat

Jarrulevyjen ja palojen vaihto eteen.
Jarrulevyt olivat huonossa kunnossa, sekä jarrupalat olivat kuluneet epätasaisesti toisiinsa nähden.
Jarrupalojen epätasainen kuluminen on merkki jo syntyneestä ongelmasta, koska niin paloille käy jos ne ovat jumittuneet pidikkeisiinsä, eikä ne painaudu tasaisesti jarrulevyä vasten.
Epätavalliset äänet kuten esimerkiksi ulina usein kielii jarrujen ongelmista.
Joissain autoissa toki on toimintoja, jotka kertovat kuskille merkkivalojen avulla mahdollisista liian kuluneista jarrupaloista, tai muista ongelmista jarruissa.

 Jarrujen purkamisessa helpottaa kun satula kiinnitetään nippusiteellä jouseen kiinni, ja niin myös varmistetaan ettei esim jarruletkut vahingoitu työn aikana kun ne eivät kannattele satulaa.

Jarruja ei selvästikkään ollut huollettu vähään aikaan, ja se tuli esiin jumittavina pultteina ja siitä ettei jarrupalatkaan liikahtanetkaan pelkin käsivoimin.
Vaikkei mitään vaihdettaisi, jarrujen rasvaaminen ja putsaaminen tulee tarpeeseen silloin tällöin, koska välillä jo huoltamisen puute voi aiheuttaa ongelmia vaikkei yleisesti vaihdettavat osat olisikaan liian huonossa kunnossa.

Jarrulevy oli selvästi huonokuntoinen ja vaihdon tarpeessa.

Toisessa jarrupalassa oli huomattavasti vähemmän pintaa jäljellä kuin sen parissa.

Uusi levy putsataan puhdistusspraylla, jotta sen pinnasta saadaan rasvaa pois.
Levyn pyyhkiminen asentamisenkin jälkeen on suotavaa, kun siihen kosketaan useamman kerran mahdollisesti likaisilla käsillä tai hanskoilla.

Rungosta puhdistetaan ja viilataan pinnat joita vasten palat menevät.
Tämän avulla uusien palojen paikoilleenlaitto sujuu huomattavasti helpommin.
Palojen kosketuspintoihin levitetään kuparitahnaa, liukutapit putsataan ja niihin laitetaan uudet rasvat.
Paketti laitetaan kasaan ja lopuksi varmistetaan että kaikki on hyvin kiinni että jarrut toimii oikein.

Peräkärry

Peräkärryyn vaihdettiin uudet laakerit, koska edelliset olivat selvästi jo tiensä päässä.

Vioittuneen pyöränlaakerin tunnistaa yleensä äänestä joka voi olla tykytystä, ulinaa tai huminaa. Välyksen myös tuntee kun pyörää liikuttelee ees taas kun se on ilmassa.
Laakerit on hyvä vaihtaa ennenkuin ne ovat kokonaan vioittuneet. (Laakeri mahdollistaa pyörän pyörimisen)

Tässä laakerit ovat vanhempaa mallia (rullalaakeri, jota löytyy enää harvemmin käytöstä) joka mahdollistaa esimerkiksi sen kiristämisen ajan myötä, toisinkuin nykyisin useimmin käytetyissä laakereissa (esim. kuula) johon säätömahdollisuutta ei ole mm. siihen asetettavan tietyn momentin takia.
Kuulalaakerista ei pystytä poistamaan välystä kiristämällä, toisinkuin rullalaakerista.

1. Rengas irroitetaan
2. Rasvakuppi kammetaan ruuvimeisselillä irti

3. Vanhaa rasvaa ja likaa pyyhitään pois jotta sokan irroittaminen helpottuu.
4. Sokka irroitetetaan kärkipihtien avulla.

5. Sokan irroittamisen jälkeen pyyhitään lukkomutterin ympärys puhtaammaksi, ja avataan se hylsyavaimella.

6. Kun lukkomutteri on irti, kammetaan napaa irti, jonka jälkeen saadaan ulommainen laakerikin pois paikaltaan.

7. Laakeri on irti, ja vedetään napa pois paikoiltaan.

Toinen vanhoista laakereista.

8. Stefa otetaan irti ja sen alta löytyy toinen laakeri.
Stefa = akselitiiviste, jota käytetään tässäkin "suojana" ettei lika ja vesi pääsisi läpi.

9. Hakataan tuurnan ja vasaran kanssa kuvassa näkyvä kooli irti (molemmista päistä), jotta saadaan uudet asennettua.

10. Uusi kooli hakataan sisälle vanhan koolin avulla (vanhaa hiottu, jottei se jää kiinni reunoihin)
Uusiin kooleihin kevyt kerros rasvaa.

11. Uudet laakerit rasvataan hyvin ennen niiden asentamista. (Laakereita ei saa asentaa kuivana takaisin, se vähentää automaattisesti niiden käyttöikää)

 12. Uusi stefa toisen laakerin päälle, ja rasvataan se kevyesti jotta koko paketin asentaminen takaisin olisi helpompaa.

13. Napa takaisin paikoilleen, kiristetään rauhallisesti lukkomutteria, ja pyöritetään napaa ja tunnustellaan sen avulla kuinka tiukalla mutteri on. Kun se ei pyöri enää vaivattomasti, vedetään hylsyavaimella aavistuksen verran lukkomutteria löysemmälle.
Näin hyvä kireys on saatu aikaiseksi.

14. Uusi sokka laitetaan paikoilleen.

15. Rasvakuppiin kerros rasvaa ennen sen laittamista paikoilleen (rasvan läpi ei pääse vettä)